Как поднять пол на балконе своими руками

От автора: здравствуйте, дорогие подписчики нашего сайта. Если вы решили расширить жилплощадь за счет балкона или лоджии, то эта статья — для вас. Мы расскажем, как поднять пол на балконе своими руками, чтобы между ним и комнатой не было высокого неудобного порога. Чтобы вам было комфортно выходить на лоджию и заходить обратно даже в темноте — ведь любое неудобство в собственной квартире лучше устранить раз и навсегда.

Главным аргументом при устройстве поднятого пола на балконе должен быть вес конструкции. Если он превысит норматив, то балкон может просто обвалиться. В случае лоджии это вряд ли произойдет, но все же перегружать основание не стоит.

Основная цель нашей работы — сделать пол на лоджии вровень с полом комнаты или лишь на пару сантиметров ниже, если балкон останется отдельным помещением. В зависимости от того, насколько нужно повысить основание, будем выбирать и способ поднятия.

Подготовительные работы

Сначала балкон полностью освобождаем от любых вещей. Если на полу есть старая стяжка, которую отремонтировать невозможно, ее нужно удалить. Это можно сделать вручную при помощи молотка и зубила. Перед началом работ по устройству повышения полы из бетона обрабатывают грунтовкой.

Обработка понадобится и деревянным брусьям, которые используются в качестве лагов — для этого понадобится специальный антисептический состав, чтобы в будущем под финишной отделкой не заводились различные насекомые и не образовывались скопления плесени.

Одновременно с поднятием пола можно сделать его утепление, для этого под стяжку и финишную отделку укладывают пласты пеноплекса, пенопласта или другого утеплителя на обрешетку или без. Для балкона в квартире обычно бывает достаточно толщины листа утеплителя около 5 см. Также в процессе поднятия пола устраивают гидроизоляцию для улучшения микроклимата в помещении и во всей конструкции.

Гидроизоляция

Самый простой способ устроить гидроизоляцию — нанесение на поверхность основания специальной мастики, имеющей битумную основу. Немного повозиться придется с устройством рулонной гидроизоляции. Сегодня разработаны и специальные проникающие смеси, из названия которых понятно, что гидроизоляция при таком способе затрагивает не только поверхностные слои бетона, но и проникает глубже, обеспечивая более надежную защиту.

До нанесения проникающего гидроизоляционного раствора поверхность тщательно очищают и затирают любые трещины и щели. Дальше можно приступать непосредственно к поднятию уровня пола.

Существует несколько способов, как это сделать, в зависимости от того, на сколько сантиметров нужно повысить уровень. Если перепад высоты небольшой и не превышает 8 см, работа упрощается до устройства обычной цементно-песчаной стяжки. Ограничение существует из-за большого веса толстого слоя цемента.

Цементно-песчаная стяжка

Это наименее затратный во всех смыслах метод, не требующий ни высокой квалификации, ни серьезных усилий. Однако без некоторых моментов обойтись в работе нельзя. В цементную стяжку также можно встроить нагревательные элементы для устройства теплого пола. Тем не менее, всегда нужно помнить о том, что нагрузка на бетонную плиту балкона существенно увеличивается, поэтому превышать толщину не стоит.

Если балкон старый, лучше этот способ не использовать вообще. Кроме того, при обустройстве цементно-песчаной стяжки нужно помнить о рабочих свойствах цемента, которые предъявляют некоторые требования к условиям окружающей среды. Так, при температуре воздуха меньше 10 градусов все работы с цементом приостанавливают до установления теплой погоды.

Последовательность работ:

1. Отмечаем уровень на стенах. Важно выдержать строгий горизонт на том уровне, который вы посчитали с учетом последующей финишной отделки, а также с учетом нагревательных элементов, если они будут. На больших общих балконах, где нет ограничения в виде стены, или на балконе, ограниченном с улицы только решеткой, также понадобится дополнительная опалубка для удержания бетона. Можно в качестве опалубки использовать любые доски или брусья, а щели между ней и основанием нужно замазать, чтобы через них не вытекал бетон. Опалубка снимается, когда слой цемента окончательно затвердеет.
2. Устраиваем гидроизоляционный слой. Обычно для стандартного балкона небольшой площади берут один слой рулонной гидроизоляции. Если нужно докладывать еще куски, они должны идти внахлест не менее чем на 15 см. Зафиксировать листы гидроизоляции можно строительным скотчем или клеем. Листы кладем так, чтобы их края заходили на стены на высоту выше отмеченного ранее уровня будущего пола. Позже, по окончании основных работ, эти излишки можно будет удалить.
3. Устанавливаем маяки. Их нужно располагать на расстоянии длины правила, чтобы потом, при проверке горизонтальности уровня, правило можно было уложить краями на соседние маяки. В качестве маяков используются профили из металла – под них заливают раствор до момента точного совпадения уровня с горизонталью.
4. После того как уровни окончательно будут сформированы при помощи маяков, можно производить основную заливку цементно-песчаным раствором. Необходимо тщательно разровнять раствор на поверхности так, чтобы он заполнил все ямки и пустоты. Опытные строители часто устраивают цементную стяжку без использования маяков, доверяя наметанному глазу. А окончательная заливка самовыравнивающимся раствором устранит мелкие неточности горизонта, если строитель их допустил.
5. После затвердевания раствора из стяжки удаляют маяки и заполняют образовавшиеся отверстия, поверхность шлифуют, добиваясь идеальной ровности. Цементно-песчаная стяжка затвердевает обычно через пару дней, но ходить по полу нежелательно до полного высыхания раствора, что происходит обычно через несколько недель. Первые неделю или две поверхность лучше держать под пленочным укрытием, чтобы она не потрескалась. Окончательной прочности слой цемента достигнет примерно через месяц.

Стяжка с керамзитом

Этот вариант имеет ряд преимуществ. Во-первых, он легко делается — по уровню вложенных сил и средств стяжка с керамзитом аналогична цементно-песочной. Во-вторых, позволяет поднять пол на большую высоту, если в этом есть необходимость.

За счет добавления керамзита в раствор общий вес стяжки значительно сокращается и можно не бояться, что бетонная плита балкона не выдержит ее веса. Последовательность работ точно такая же, как и для цементно-песчаной стяжки: гидроизоляция, маяки, заполнение смесью.

Только нужно иметь в виду, что поверх слоя с керамзитом нужно будет залить обычный цементный раствор толщиной до 3 см. Поэтому керамзитовую стяжку делаем на уровне на 2–3 см ниже предполагаемого окончания стяжки.

С керамзитом можно работать и по-другому. Его в сухом виде засыпают сразу на поверхность с гидроизоляцией и установленными маяками, а затем заливают обычным цементным раствором. Понятно, что при таком способе исполнения потребуется опалубка, а слой сухого керамзита должен также быть на 2–3 см ниже, чтобы сверху, опять же, залить его цементным раствором в смеси с песком. Для засыпки берут смесь двух фракций керамзита: мелкую и среднюю.

Сухая стяжка

Она весит еще меньше, а в работе прекрасно себя показала. Поэтому такой вид стяжки используют для поднятия пола на уровень до 10–15 см и больше. В качестве сухой засыпки можно использовать в смеси или отдельно такие материалы: перлит, керамзит, шлак мелких фракций, кварцевый песок.

Смесь сухих фракций засыпают непосредственно на основание и тщательно утрамбовывают. Сверху накрывают плотной пленкой. Затем кладут черновое покрытие, в качестве которого можно использовать листы фанеры с влагостойкими свойствами или другой аналогичный материал.

Обратите внимание, что выбранный материал должен быть экологичным и не выделять в атмосферу вредных веществ, а также удобным в работе, чтобы легко обрезать нужные куски от листов большего размера. Фанера среди своих аналогов предпочтительна также низкой стоимостью, что делает ее выгодной в использовании.

Совет: для большей прочности лучше на сухую засыпку класть два листа фанеры, которые скрепляют между собой саморезами. И не забываем о предварительной обработке антисептиком.

Поднятие пола с помощью лагов

Этим способом можно поднять пол практически на любую высоту, не давая чрезмерной нагрузки основанию. Он проверен временем и позволяет дополнительно устроить утепление, вкладывая листы утеплителя между лагами.

Сначала проводятся работы по гидроизоляции, а по бокам клеится демпферная лента. Далее подбирают брусья, которые будут использовать в качестве лагов. Толщина бруса должна быть на пару сантиметров меньше высоты подъема.

Еще 2 сантиметра оставляют на слой фанеры — примерно 1,2 см. Около 0,3 см уйдет на вспененный полиэтилен или линолеум, которые прокладывают между брусом и основанием, и 0,5 см — на финишное покрытие. Если требуется поднятие на большую высоту — скажем, на 20 см — можно использовать несколько брусьев в качестве лагов или поставить доску с сечением 4×15 см вертикально.

Нарезанные брусья укладывают на полу, крайние при этом должны составлять со стенкой зазор 3 см. На стандартный балкон в многоэтажке уходит три таких лаги. Скрепляют их поперечными досками, создавая таким образом обрешетку жесткой структуры. Между решеткой и основанием укладывают рубероид или листы линолеума, которые будут служить амортизаторами.

Когда высота подъема большая, сначала берут продольные лаги, затем на них кладут поперечные, крепят друг к другу саморезами. К полу сразу обрешетка не крепится, перед этим нужно вывести горизонтальный уровень.

Для этого выбирают самый высокий угол на балконе и по нему равняют остальные, подкладывая в нижних углах куски фанеры или дерева. Когда горизонталь достигнута, можно крепить решетку к полу с помощью дюбелей или анкеров. На стене отмечают середину лагов, чтобы потом лучше совместить покрытие.

Пространство между досками решетки заполняется утеплителем, например, пенопластом или пеноплексом. Сверху на решетку укладывают еще один слой утеплителя, желательно с фольговым покрытием, которое должно быть обращено вверх.

Далее накладывают листы фанеры или другого подобного материала и крепят его к решетке с помощью саморезов. Ориентиры сверяют по сделанным до этого меткам на стене. Если используется несколько листов фанеры, между ними оставляют 1 см для компенсации температурных деформаций.

Сварная конструкция

Этот вариант поднятия пола подходит лишь тем, кто имеет и умеет пользоваться сваркой. Ограничений на высоту поднятия нет, потому что конструкция получается легкой и прочной. При этом металл не боится ни плесени, ни микроорганизмов, которые могут испортить дерево, что подразумевает устройство пола практически навсегда.

Последовательность работ:

1. После устройства гидроизоляции приступают к сварке рамы из угловых профилей и прутьев, заранее измерив длину и ширину балкона.
2. Прутья берут диаметром 1 см — этого достаточно для хорошей прочности и жесткости. Расстояние между прутьями делают 20–30 см.
3. К уже готовой решетке приваривают собственно ножки, которые поднимут пол на нужную высоту. Отмеривая высоту ножек, не забываем оставлять расстояние на верхнее покрытие.

Металлический каркас нужно покрасить — это защитит его от поедания ржавчиной и сделает конструкцию более долговечной. Проверьте, чтобы конструкция не качалась, или подложите дополнительно куски линолеума для устойчивости в нужных местах. Далее металлический каркас крепят к полу и укладывают внутрь утеплитель.

Сверху накрывают пароизоляционной пленкой и фанерой или досками. Последним этапом станет заделка щелей, если они где-то остались. Цементную стяжку, если вы использовали этот способ, дополнительно покрывают слоем грунтовки. Наконец, на всю конструкцию накладывают финишное покрытие в виде листов ламината, линолеума или плитки.