Подключение унитаза: возможные проблемы и их решение

Схема подключения унитаза в общем случае предельно проста: его выпуск соединяется с канализацией; к бачку подводится холодная вода. Собственно, все.

На что стоит обратить особое внимание?

1. Соединение выпуска унитаза с раструбом канализации должно быть герметичным. Причина не только в возможности протечек: в канализационном стояке неизбежно возникает вертикальная тяга, и если не загерметизировать все стыки, то аромат в туалете и ванной вас не порадует.
2. Желательно, чтобы подача воды к сливному бачку отключалась отдельным вентилем. Гибкие подводки, которые обычно применяются с бачками, не вечны, да и прочистка заливного клапана иногда заставит перекрыть водоснабжение. Гораздо удобнее не оставлять при этом без воды всю квартиру.

Итак, разберем основные этапы, из которых состоит установка и подключение нового сантехнического прибора.

Подготовка площадки

Унитаз ставится на максимально равную и жесткую поверхность. Оптимальна установка на бетон, стяжку или наливной пол. Поверх кафеля или керамогранита унитаз тоже ставится без каких-либо осложнений.

Какие проблемы могут возникнуть на этой стадии?

• Если предшественник нового унитаза был установлен на тафту (уложенную в пол доску) — полностью удалите ее остатки и выровняйте пол цементным раствором с заполнением из щебня или обломков кирпичей.
  В городских условиях часто бывает проще купить готовую упаковку цементной стяжки или плиточного клея (они различаются размером зерна песка и соотношением песка и цемента, что в нашем случае непринципиально), а не искать компоненты для самостоятельного приготовления смеси.

  [/url]

  Сгнившая доска удаляется, пол выравнивается бетоном.

• Если пол дощатый, простейшим способом обеспечить надежность установки будет изготовление площадки из толстой фанеры. Она пропитывается олифой или акватексом, сушится и крепится к полу шурупами. Оптимальная толщина — 20 миллиметров. Как вариант, можно использовать более тонкую фанеру в два слоя.

Подготовка канализации

Чугунный раструб

Типичное состояние раструба чугунной канализации после демонтажа старого унитаза своими руками — наросты цемента и осколки выпуска на внутренней поверхности, покрытые весьма неаппетитными загрязнениями.

Увы, брезгливость придется на время забыть.

• Вооружившись молотком и зубилом, удаляем остатки фаянса и цемента. Раструб внутри должен быть максимально ровным.
• Губкой или тряпкой удаляем с его внутренней поверхности все загрязнения.

Типичный внешний вид чугунного раструба после демонтажа старого унитаза.

Пластиковый раструб

С появлением пластиковой канализации получили распространение гофры и резиновые уплотнительные манжеты. Скорее всего и в вашем случае герметичность обеспечивалась, скажем так, цивилизованными методами, а не цементной замазкой.

Если унитаз простоял несколько лет, все уплотнители наверняка рассохлись и с большой вероятностью при повторной установке будут подтекать. Аккуратно выньте манжету или гофру из раструба и столь же аккуратно положите ее в мусорное ведро. Новая манжета стоит совсем немного, при этом вы гарантированно не столкнетесь с протечками за унитазом.

Установка на новом месте

Бывает и так, что унитаз ставится со смещением или просто в новом с иголочки санузле. Раз так — нам придется провести канализацию от места его дислокации к стояку.

Ничего сложного в этой операции нет. Все, что вам понадобится — пластиковая канализационная труба диаметром 110 миллиметров и один-два уголка для вывода канализации в нужное место и, собственно, подключения унитаза.

Для фиксации канализационной трубы используются хомуты, которые крепятся к стене; можно и просто вбить в стену штыри диаметром 8-10 миллиметров, загнуть их концы и уложить трубу на них.

Пластиковая канализация собирается не сложнее детского конструктора.

Подготовка водопровода

Если от старого унитаза остался отвод с вентилем — прекрасно. Установка унитаза и подключение к водопроводу никаких подводных камней не таят: вам нужно будет лишь соединить вентиль с заливным клапаном бачка гибкой подводкой.

Однако в большинстве случаев какие-либо проблемы все же возникают. Давайте разберем несколько типичных случаев.

Из вентиля не поступает вода

Скорее всего, причина в забитой отложениями подводке перед самым вентилем. Вентиль отворачивается; труба прочищается на прямом участке обычной отверткой, на криволинейном — тонкой стальной проволочкой с загнутым на конце крючком. Разумеется, перед этим придется перекрыть воду на квартиру.

Чугунный вентиль лучше поменять на современный, перекрывающийся поворотом ручки или флажка на 90 градусов. Лучшая подмотка для резьбового соединения — сантехнический лен с краской.

Подводка рассчитана на верхний бачок

Типичная картина при замене старого унитаза новым — несоответствие высоты врезки в стояк и нижнего бачка.

Решения два.

1. Можно приобрести гибкую подводку соответствующей длины. Этот способ проще; однако, сами понимаете, эстетика пострадает.
2. Более здравый вариант — заглушить подводку вверху и сделать отвод на бачок от подводки к смесителю умывальника. Тройник с вентилем может быть установлен под раковиной. Практикуется и замена тройником муфты на сгоне, сразу после входных вентилей.

Патрубки с резиновыми манжетами тоже могут упростить стыковку.

Горизонтальный выпуск

Если канализация предварительно адаптирована под этот тип выпуска, проблем не возникает. Соединение с раструбом и здесь выполняется на герметике.

При смещении осей выпуска и раструба или необходимости подключиться к наклонному раструбу снова выручит гофра. Старайтесь растягивать ее как можно меньше: в провисшей гофре будут скапливаться твердые фракции стоков.

Водопровод

Типичная проблема при подключении — течь из-под накидной гайки гибкой подводки после подачи воды.

Не пытайтесь подматывать накидную гайку. Герметичность обеспечивает прокладка под ней.

Заключение

Видеоролик в конце статьи наглядно демонстрирует, как выглядит подключение унитаза с прямым выпуском. Как видите, выполнить эту работу вполне по силам любому взрослому человеку. Успехов в ремонте!